Depois dos anos 80 e 90 do século passado, em que a rivalidade entre Ribera del Duero e Rioja estava no auge, quais as diferenças que podemos encontrar nos vinhos das duas denominações históricas espanholas?
O Douro [Duero espanhol] pertence àquele cosmos europeu onde as vinhas estão localizadas nas áreas protegidas dos rios. Castela é dura, é um grande planalto onde as vinhas recebem a fúria do sol diurno e a frescura das noites frias, todo um contraste.
O rio Douro atravessa a D.O. numa direção que começa em Pedraja de San Esteban, em Soria, e termina em Quintanilla de Onísimo, em Valladolid. Devido à queda natural do fluxo, para oeste, este território desce de leste para oeste. Na zona de Burgos, os vinhedos são mais abertos e extensos, enquanto na zona de Valladolid o rio está enquadrado pelas vinhas situadas em encostas mais íngremes, a cotas mais baixas.
Antes da década de 1980, a palavra Ribera era associada a Burgos devido ao grande número de produtores envolvidos na produção de claretes, enquanto mais a oeste, em terras de Valladolid, os vinhos de Ribera eram conhecidos como Tintos de Peñafiel. Dizia-se naquela época, pelo menos para o consumidor urbano, que Ribera era a reprodução de Rioja por utilizar a casta comum Tempranillo, que então se chamava Tinto Fino em Castela, além de utilizar a mesma fórmula de estágio em barrica. Era uma zona aspiracional, que queria ser Rioja, com um estilo de vinho semelhante. A Tinto Fino, como na Rioja do passado, foi acompanhada por outras variedades como Garnacha, Jaén, Albillo e até Bobal. A Ribera era mais rural e cooperativa, pelo que a sua produção girava em torno do clarete, não tanto pela menor maturação dos seus cachos devido ao maior frio do passado, mas também pela inclusão de castas brancas nos tintos. Tudo isto terminou com a chegada do tinto Pesquera, cujo autor, Alejandro Fernandez, sustentou que este tinto de Valladolid deveria ter mais cor e corpo.
E era verdade, porque aquele Duero mais comprimido e, logicamente, um pouco mais quente e com maior proporção de solos argilo-calcários, produzia vinhos tintos mais corpulentos e, além disso, precedido muitas décadas antes pelos vinhos da cooperativa de Peñafiel, os famosos Protos que, a princípio, imitava o Rioja. Vega Sicilia era então um compartimento estanque fora do retrato da Denominação de Origem.
O eterno dilema Rioja-Ribera
O leitor precisa de dados comparativos que ilustrem a trajetória de uma área e nada melhor do que compará-la com outra que está na cabeça de todos: Rioja. A D.O. Ribera, como disse antes, era mais rural nos anos oitenta do que hoje. Em 1982 existiam apenas sete produtores, das quais apenas quatro engarrafavam, um panorama a anos-luz da famosa zona do Ebro, enquanto hoje são quase 300 empresas que vinificam e engarrafam. Dez anos depois, houve alguma desordem em La Rioja, com o arranque de muitas vinhas velhas em favor de novas estruturas de plantação com maior rentabilidade. Os Riojas da década de 1990, com maioria de novas vinhas, muitas delas cultivadas em solos ricos em potássio, eram mais insípidos, menos expressivos em comparação com os novos Ribera lideradas pela citada Pesquera, mais contundentes, carnudos e sápidos.
Bordéus e Borgonha não tiveram problemas de confronto pois, devido às diferentes variedades (univarietal Pinot Noir na Borgonha e multivarietal Cabernet-Merlot-Malbec-Cabernet Franc em Bordúes, exceto em Pomerol) e diferentes métodos de produção, produzem vinhos de diferentes cores, nuances , estrutura e sabor.
No final dos anos oitenta, a hotelaria madrilena estava um pouco cansada do monopólio riojano nas suas cartas, pelo que começou a optar pelos Ribera por uma questão de alternância, embora fossem mais caros. Isto marcou o início da incursão de muitos investidores tanto da Rioja como da Catalunha.
O consumidor padrão de hoje costuma ser acometido pela síndrome da “riberite” (quem pede um Ribera sem olhar para a carta) e a “riojitis” (quem opta pela Rioja da mesma forma) baseia-se na escolha das duas zonas tintos mais mediáticas do que pelas suas características diferenciadoras. O que é melhor, Ribera ou Rioja? É a pergunta que a rua faz ao especialista. A resposta razoável seria “são diferentes”. Mas será que dois vinhos com a mesma casta, o mesmo tamanho de barrica, métodos de cultivo e de envelhecimento semelhantes? Só nos resta a diferença do enquadramento. Porém, não creio que na Rioja não exista um microclima capaz de melhorar a altitude de Ribera. Quais as diferenças, ignorando as peculiaridades de produção que cada autor ou enólogo poderia imprimir à marca?
A Ribera hoje
Esta diferença está a desvanecer-se perante a nova geração de jovens enólogos que, sem serem fiéis à imagem histórica, esforçam-se por fazerem vinhos melhores que não necessariamente projetem o estilo do passado - nem se importam. Vinhos que extraem as particularidades da vinha, do solo e altitude, bem como o resgate de castas de outro calibre, com menor extração e concentração, que proporcionam uma textura mais leve, com uma cor um pouco mais aberta, mas que criam um estilo novo sem ser geográfico. Alguém poderá afirmar que o gosto por vinhos concentrados e tânicos está fora de moda. No entanto, há produtores que se recusam a abandonar a vigorosa Ribera de antigamente porque fazem-no muito bem e têm os seus adeptos.
Nos últimos cinco anos, a vanguarda enológica começou a explorar os recantos mais remotos da D.O. localizada a maior altitude, nas zonas periféricas da Ribera, como o Vale de Esgueva a noroeste, o planalto de Burgos a nordeste, Soria e a fronteira com Segóvia. Zonas menos exploradas, com vinha velha de diferentes castas misturadas, com um estilo mais leve e terroso, mas com expressão frutada.
Hoje, a identidade geográfica praticamente desapareceu. É muito difícil distinguir um Rioja de um Ribera em prova cega. Em todas as zonas do mundo, as suas características históricas foram diluídas em favor da personalidade do enólogo, impondo a priorização do solo da parcela, do terroir e, sobretudo, impondo a sustentabilidade como modelo ecológico, que identificaria o produtor ou a marca e não a história do território.
